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Curtiss BF2C

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Curtiss BF2C

El Curtiss BF2C fue la primera versión de servicio del caza Hawk estándar en tener un tren de aterrizaje principal retráctil, pero sufrió una vibración excesiva y fue retirado del servicio después de solo un año.

La quinta producción F11C-2 se utilizó como base del prototipo XF11C-3. La parte delantera inferior del fuselaje se amplió para dejar espacio a las ruedas retraídas, que se subieron y bajaron mediante una transmisión por cadena impulsada por el piloto. El prototipo conservó las alas con marco de madera del F11C-2 de producción y utilizó un motor Wright R-1820-80 Cyclone de 700 CV. Fue entregado a la Marina de los EE. UU. El 27 de mayo de 1933, y pronto siguió una orden de producción de veintisiete F11C-3.

En marzo de 1934, estos aviones fueron entregados con la nueva designación de BF2C-1 (segundo bombardero-caza de Curtiss), y el primer avión de producción realizó su vuelo inaugural en septiembre de 1934. El avión de producción tenía alas con estructura de metal y utilizaba el modelo R más reciente. -Motor 1820-04 (las designaciones del motor han "ido todo el día"). El BF2C-1 entró en servicio con el Escuadrón VB-5B en el USS guardabosque (CV-4), pero tendría una carrera de servicio muy corta. Pronto quedó claro que el cambio de alas y motor debería haberse probado antes de que comenzara la producción. Cuando volaba a velocidad de crucero, el nuevo motor provocaba vibraciones en las alas metálicas que hacían que la aeronave fuera casi imposible de volar. Se demostró que las alas de metal tenían la culpa por el éxito del Curtiss Hawk III, que era casi idéntico al BF2C-1 pero tenía un marco de madera para las alas.

Curtiss y Navy intentaron solucionar el problema agregando pesos a las alas en un intento de alterar la frecuencia a la que vibraban las alas e intentaron apretar el aparejo entre alas para evitar la vibración. La solución obvia fue reemplazar las alas de metal por otras de madera, y esto se probó en un BF2C-1, pero la marina decidió que no valía la pena el costo. El BF2C-1 se retiró del servicio entre octubre de 1935 y febrero de 1936 cuando el avión de reemplazo estuvo disponible. Los BF2C-1 estuvieron en tierra hasta 1937 cuando fueron desechados.

Motor: Ciclón Wright R-1820-04
Potencia: 770 CV
Tripulación: 1
Alcance: 31 pies 6 pulgadas
Longitud: 23 pies 0 pulgadas
Altura: 10 pies 10 pulgadas
Peso vacío: 3,370 lb
Peso cargado: 4,555 lb
Peso máximo al despegue:
Velocidad máxima: 225 mph a 8,000 pies
Velocidad de ascenso: 2,150 pies / min
Alcance: 570 millas
Armamento: dos ametralladoras Browning de 0,3 pulgadas
Carga de bomba: una bomba de 474 libras o cuatro bombas de 116 libras


Curtiss BF2C-1Hawk

Como es habitual, comencé con la cabina. He encontrado muy poco material de referencia para esta área del BF2C-1, pero tengo algunos buenos primeros planos digitales de su predecesor, el BFC-2. Ahora, las diferencias físicas entre las dos versiones son mucho más grandes de lo que sugiere la numeración del tipo: la más notable es que la versión anterior tiene tren de aterrizaje fijo y la mía es retráctil. La subida y bajada se realizaba manualmente enrollando una transmisión por cadena, pero no tengo detalles sobre cómo se veía esta disposición o dónde estaba ubicada en la cabina. Hay (o más bien, había) algunos detalles internos burdos moldeados en las paredes del fuselaje, pero esto no se parecía en nada a lo que estaba en las fotos, así que lo corté con una fresa giratoria en mi taladro eléctrico en miniatura y lo limpié con mojado y -papel seco (se usa húmedo, con el papel y el modelo enjuagados frecuentemente con agua para eliminar los residuos).

Una vez hecho esto, también modifiqué el perfil del fuselaje elevado detrás del reposacabezas usando papel abrasivo envuelto alrededor de un mango de cuchillo de tamaño mediano. Comencé con papel grueso (de grano 100) para obtener la forma básica, y luego fui progresivamente más suave, terminando con un grano de 600. La foto muestra la mitad del fuselaje modificado unida a su opuesto inalterado. El plástico se ha lijado bastante fino en algunos lugares. Los rieles de deslizamiento del capó de la cabina también se cortaron y luego se instalarán reemplazos construidos desde cero. Las líneas del panel se volvieron a cortar con un cortador Olfa-P utilizando una tira de latón delgada (mantenida en su lugar con Blu-Tack) como borde recto (muy difícil de hacer bien y es un trabajo que detesto hacer).

Las fotos de la aeronave real muestran algo de metal estructural visible dentro de la cabina del piloto, pero sin largueros ni cubierta de tela, por lo que parece como si estuvieran cubiertos por finos paneles de chapa metálica. El trabajo del panel también invade el área de la cabina cerca del panel de instrumentos y, posiblemente, los pantalones de la pistola y el mecanismo de amartillado serían visibles, pero estos no se muestran en las fotos de la exhibición del museo que estoy usando y, al mirar las fotos del BF2C-1, creo que los cañones están montados más adelante. Usé plantillas de papel para cortar paneles de una lata de refrescos usada. Las plantillas se recortaron hasta que encajaron bien con las piezas del kit. Gran parte del trabajo del panel es idéntico en los lados de babor y estribor, por lo que solo se necesitaba una plantilla: marque un lado P para babor y el otro S para estribor para ayudarlo a asegurarse de hacer un panel para zurdos y diestros (terminé haciendo dos paneles de estribor por error, pero no se lo digas a nadie)!

Al hacer cada panel de aluminio, primero corté una pieza de gran tamaño de la lata para trabajar. A veces la curva de la lata es útil y otras no. La curvatura se puede cambiar fácilmente, o la pieza se puede hacer plana, colocándola sobre un poco de goma espuma y colocando un rodillo sobre ella: yo uso un mango X-Acto de tamaño mediano como mi rodillo. También debe decidir si dejar el revestimiento de pintura / plástico en su lugar o lijarlo. Normalmente lo dejo y la imprimación con aerógrafo para proporcionar una clave para la pintura. Sin embargo, el adhesivo de cianoacrilato no se adhiere bien a la superficie no tratada, por lo que sí quito el recubrimiento si estoy haciendo piezas detalladas que necesitan una unión adhesiva fuerte. Por cierto, el vapor del adhesivo me afecta mucho durante uno o dos días, así que trato de pegar todo lo que puedo en una sola sesión y me doy una dosis de antihistamínicos de antemano. Si tiene síntomas similares a los de la gripe (secreción nasal grave y ataques de estornudos), ¡es posible que también tenga la misma alergia!

Las costuras dobladas estaban representadas por tiras de láminas de plomo finas pegadas en su lugar con Humbrol Clear Cote.

Detalles como el cuadrante del acelerador se componen de capas de plasticard. Las palancas son de alambre de hierro dulce o plasticard. Las perillas son algunas de & # 8220 cientos y miles & # 8221, lo que significa que tengo que complacerme en comer dulces de niños para conseguir piezas valiosas para mis modelos (sí, soy un mártir del hobby). Es de esperar que no se derritan cuando la pintura continúe. Creo que los detalles han terminado a gran escala, lo que le da a la cabina un aspecto de & # 8220Wallace and Grommit & # 8221, pero no es tan malo. La manivela y la transmisión por cadena estaban ubicadas en el espacio libre en el lado de estribor (pero sospecho que probablemente estaba en el lado opuesto, por lo que el piloto no tuvo que cambiar de manos en la palanca entre enrollar el carro inferior y usar el acelerador).

Tablero de instrumentos.

El panel de instrumentos suministrado en el kit no se parecía en nada a eso en mis fotos (pero, sin embargo, puede ser correcto por lo que sé) y sería un cerdo para pintar: así que lo descarté. Se recortó cuidadosamente una plantilla de tarjeta para que se ajustara a las dos mitades del fuselaje. Esta vez no fue simétrico debido a diferencias en el perfil interno entre las dos mitades. Así que se marcó & # 8220front & # 8221 y & # 8220back & # 8221 y se marcó el centro de las dos mitades para que se alineara correctamente. Esto se puso en el escáner de la computadora y se cargó en el software de edición de fotos. Se seleccionó una foto digital del BFC-2 y se estiró / giró para corregir (aproximadamente) el ángulo de la foto. Luego se redujo una copia de esto para que se ajustara a la imagen de la plantilla escaneada, se imprimió y se usó para marcar la posición central de cada medidor en el panel de reemplazo de plasticard (de hecho, era solo la parte central y elevada del panel de instrumentos) y se perforaron (y avellanaron) agujeros para cada calibre. Haga la perforación antes de cortar el panel de la hoja. Esta pieza se pintó de gris muy oscuro y se dejó secar.

Se cortó un trozo de plasticard transparente con la forma de la plantilla de la tarjeta y se pegó a la parte posterior del panel pintado. Produjo tanto el & # 8220glass & # 8221 para los medidores como la sección trasera del panel que se pegaría en el fuselaje. Johnsons Klear se cepilló alrededor de los bordes y en los diales del instrumento y, una vez seco, se aplicó Mr Surfacer alrededor del borde exterior del panel elevado. A continuación, se pintaron las partes exteriores del panel de color gris muy oscuro.

Luego, cada instrumento se imprimió en papel fotográfico y se unió a la parte posterior del panel con Humbrol Clear Cote. Luego se aplicó una capa de esto sobre la cara posterior para sellarlo todo.

Piso de la carlinga.

Adivina qué: ¡Yo tampoco utilicé esta parte del kit! Decidí que el detalle no estaba exactamente donde debería estar, así que lo usé para marcar un reemplazo en plasticard. Los detalles se agregaron usando alambre de cobre fino y lata de aluminio doblada para bebidas. Se utilizaron piezas de latón y varilla de plástico para los distintos ejes y varillas de empuje. Una cosa importante sobre la que no he podido decidir es si había ventanas de visualización en la parte inferior del fuselaje: una foto del prototipo indica que había ventanas, pero el kit no las incluye y no aparecen en los dibujos de la producción. unidades. Si se instalaran ventanas, ¡no habría piso en absoluto!

Asiento La pieza del kit para esto no se ve bien en absoluto. Se midió la base del asiento y se fijó un molde de inmersión hecho de Milliput a un trozo de madera. Se cortó una pieza hembra de madera contrachapada para encajar sobre el molde de inmersión, dejando suficiente espacio para el grosor de plasticard que estaba usando. Adjunté la plasticard al molde hembra con chinchetas y marqué los bordes de la abertura en la plasticard para poder alinearla con el molde de inmersión. No estaba seguro de qué tan caliente tenía que ponerse la plasticard para ablandarse: probé primero con agua hirviendo (¡no estaba lo suficientemente caliente, y la humedad casi arruinó el molde femenino!), Así que probé el horno también una pérdida de tiempo. Sin embargo, la forma más sencilla de hacerlo es utilizando una pistola de aire caliente. ¡No hay problema!

La moldura se marcó y cortó a medida. Se agregó detalle de plasticard en la parte posterior y en los lados.

El marco trasero del asiento se dobló con alambre de cobre y se pegó en los orificios perforados en la placa del piso. La altura se estableció mediante un ajuste de prueba entre las mitades del fuselaje. El panel del asiento se cortó de una lata de refrescos de aluminio para adaptarse al marco de alambre. Los recortes y los agujeros se agregan según las fotografías de referencia. Las ranuras se hicieron primero perforando agujeros y luego usando una fresa giratoria fina en un soporte manual para cortar la forma. Es muy complicado y difícil conseguir que las dos máquinas tragamonedas sean iguales. Los bordes del aluminio se afilaron para que no dejaran un escalón cuando se unieran al marco de alambre. Una vez pegados, los bordes se trataron con Mr Surfacer 500.

Los pedales del timón estaban hechos de lata de aluminio, plasticard y alambre de latón. ¡Estoy feliz de poner mi granito de arena para dar un buen uso a las latas de bebidas usadas!

Aunque el kit muestra su edad, sigue siendo muy bueno. Hice un plan de aparejo basado en la hoja de instrucciones del kit y las fotos de la aeronave para usar como guía para marcar los agujeros para perforar. Los centros de los orificios se sangraron con un trazador y los orificios se perforaron con una broca de tungsteno de 0,35 mm en un portabrocas de aguja. Comience perforando el cuadrado de plástico y luego trabaje el taladro en el ángulo necesario para que el aparejo corra recto de un extremo a otro: esto minimiza la posibilidad de que el taladro se resbale y raye la superficie. El grosor del plástico junto con el ángulo de perforación a veces poco profundo hizo de este un proceso lento y delicado, ¡y rompí media docena de taladros antes de terminar!

Terminé usando cuerdas de guitarra (probablemente alrededor de 28swg) para el aparejo. En retrospectiva, debería haber hecho los agujeros más grandes (pero llegaremos a eso en un artículo posterior).

Las piezas para la cabina construida desde cero descritas en la Parte 1 (ver la edición de enero y # 8217 de la Actualización) se ensamblaron en las mitades del fuselaje, aunque el piso se dejó sin pegar por ahora. Las molduras del fuselaje tenían algo de distorsión, por lo que se pegaron juntas en secciones: la parte trasera primero (con pegamento para tubos) y, una vez que se mantuvo firme, la parte delantera se unió con poliéster líquido. A pesar de mis mejores esfuerzos, ¡todavía terminé con algo de desalineación entre las mitades (como de costumbre)!

El piso de la cabina se colocó en posición y, una vez encuadrado, se colocó en su lugar con poliuretano líquido. Los puntales de cabane (centro) están moldeados a una cubierta superior y esto se instaló después de que los pedales del timón se hubieran pegado en su lugar. (Esta disposición posteriormente hizo que el montaje y la alineación del ala superior fuera bastante fácil y más fuerte de lo que hubiera sido con puntales separados, pero nos estamos adelantando un poco). El conjunto se dejó a un lado para dejarlo completamente y la atención se centró en las superficies de vuelo.

Las caras de acoplamiento de las mitades de las alas se lijaron sobre una hoja de húmedo y seco (usado húmedo). También se necesitó algo de limado para que los bordes posteriores fueran agradables y nítidos. Las mitades de las alas superiores son bastante grandes y también tenían banana & # 8217d. Corté un larguero de plasticard de 2 mm y lo pegué a lo largo del tramo de la mitad inferior del ala, manteniendo el ala plana mientras el pegamento se curaba durante la noche. El borde superior del larguero se pulió con una broca Dremel hasta que el ala superior encajó sin dejar espacios. Una vez hecho esto, el ala seguía curvándose hacia arriba desde el centro, por lo que se repitió todo el ejercicio con un segundo larguero. ¡Habla de tedioso!

Los alerones, los elevadores y el timón se cortaron de las molduras para reposicionarlos. El corte se realizó con un cortador Olfa-P, comenzando desde la cara exterior antes de darle la vuelta a la pieza para cortar desde las caras interiores. La posición de los cortes interiores se marcó sosteniendo la moldura a una luz fuerte para que pudiera ver a través de donde se habían hecho los cortes en el exterior.

Las mitades superior e inferior se pegaron juntas, y se hizo una oreja derecha & # 8220pig & # 8217s & # 8221 de ella. Un problema fue el pegamento: utilicé pegamento para tubos que era bastante grueso y se negaba a extenderse por las superficies anchas del borde de salida, dejando un espacio desigual. Peor aún, el ala superior se había fijado y dejado reposar durante la noche. La presión de sujeción había sido demasiado grande y los bordes de salida se habían abierto. No, no era un conejito feliz.

Ahora, un aparte. Pegar dos trozos de poliestireno es fundamental para nuestro hobby. Mi primera preferencia es el polietileno líquido y lo uso cada vez que las partes se pueden unir entre el dedo y el pulgar y la unión es accesible: simplemente cepille pegamento a lo largo de la unión, espere un momento y luego apriete suavemente para obtener una unión fuerte. Si sale un poco de plástico fundido, genial. Deje que todo se asiente completamente y luego recórtelo para obtener una unión invisible.

Un problema con el polietileno líquido es que no se puede aplicar a una sola pieza y luego juntar las piezas: la sustancia se evapora demasiado rápido. Otro es que si lo usa cepillando desde el exterior (como hice con las alas del modelo Shiden), el material tiende a correr a lo largo de las líneas del panel en busca de su pulgar y dedo. Está bien si quieres un acabado Zimmerit, pero no de otro modo. Entonces, en estos casos, he usado pegamento para tubos y está bien siempre que el área de contacto no sea demasiado grande (como suele ser a lo largo de los bordes posteriores), evitando que se extienda. Después de mis vergonzosos intentos de pegar alas y la sensación de insuficiencia resultante, mis amigos más cercanos tuvieron una palabra tranquila y recomendaron el adhesivo Revell Contacta. Es un polietileno líquido, aplicado con brocha, que se puede colocar en las piezas de forma muy similar al adhesivo de tubo, pero es mucho más delgado. ¡La vida nunca pareció tan buena!

De vuelta a la trama. Las superficies se rellenaron (prefiero usar Magic-Sculp) y se lijaron suavemente. Las líneas del panel se volvieron a cortar utilizando un trozo de tira de latón, Blu-Tacked en su lugar como guía para el cortador Olfa-P. También hice un lío con algo de eso, ¡pero no puedo seguir admitiendo todos estos fallos! Las alas y la cola se ajustaron en seco al fuselaje y se recortaron según fuera necesario para lograr un ajuste perfecto. Se pintarían por separado y se ensamblarían más tarde.

Colorear.

El fuselaje, las alas y la cola se pintaron por separado y se ensamblaron posteriormente. El fuselaje estaba sujeto a un dispositivo de manipulación mientras trato de minimizar el contacto con las superficies durante la pintura. La cabina se ocultó con papel de seda humedecido y, una vez colocada, se añadió un poco de pegamento PVA para endurecerla. La máscara se quitó al final de la pintura humedeciéndola antes de sacarla con unas pinzas.

Las superficies metálicas están pintadas de un gris muy claro y las superficies de la tela están dopadas con aluminio, además de la cara superior del ala que es amarilla y la cola que es & # 8220willow green & # 8221. Me gusta usar colores claros y oscuros para resaltar y sombrear (¡esa es mi forma de pintar, pero eso no significa que sea la manera correcta!) Y comencé con los paneles grises y esbocé un plano de dónde estaba. voy a pintar tonos claros y oscuros. El tono base era White Ensign Models (WEM) Colourcoats RN03 gris claro. El tono más claro de Humbrol 196 se roció a lo largo de la parte superior del fuselaje y las dos pinturas se mezclaron para dar un color de iluminación intermedio. Se usó Humbrol 165 para sombrear la sombra proyectada en el fuselaje desde las superficies superiores del ala y la cola, con Humbrol 140 agregado para las superficies inferiores (incluidos los paneles en la parte inferior de las alas). Se utilizó una máscara suelta cortada de cartulina para dar una transición suave entre las áreas.

Una vez que el gris se hubo secado, se enmascaró y las superficies dopadas con aluminio se rociaron: áreas más claras en Metalcoat 27002 con 27004 agregado para dar sombra. Se usó una máscara suelta una vez más, con el borde colocado a lo largo del larguero y la sombra ligeramente aplicada con aerógrafo debajo. Comience desde la parte inferior del fuselaje y trabaje hacia arriba para evitar que la máscara entre en contacto con la pintura húmeda. Además, limpie o reemplace la máscara suelta de vez en cuando para detener la acumulación de pintura. Encontré un problema que la pintura Metalcoat 27004 despegó con el enmascaramiento posterior, por lo que usaré algo más la próxima vez. De hecho, utilicé el 27004 puro para el gris metálico oscuro pintado en las caras traseras de la pala de la hélice y se veía magnífico hasta que lo enmascaré para hacer las puntas: la cinta quitó una buena parte de la pintura.

El ala amarilla estaba pintada en amarillo WEM Colourcoats ACUS11, pero salió con un tinte verde (en lugar de naranja) posiblemente debido al plástico gris debajo. El amarillo es notoriamente difícil de recubrir con otros colores, y debería haberlo recubierto con blanco. Tal como estaba, agregué un poco de revestimiento naranja de Humbrol 82 al amarillo y lo rocié. Se agregó pintura al óleo violeta a la mezcla para dar sombra, junto con un poco de naranja cromado para una sombra más profunda.

El verde sauce era acrílico Humbrol 5002 con un tono más oscuro mezclado con pinturas al óleo de color verde claro permanente, verde monestial, ocre amarillo y rojo claro.

La banda roja alrededor del fuselaje, el galón en el ala superior y la cubierta del motor (anillo de Townend) se recubrieron con una mezcla de rojo Revell SM301 con revestimiento naranja 82. Se agregó carmesí de alizarina para sombrear. El enmascaramiento fue inadecuado y se observó algo de neblina roja en el fuselaje después de que se quitó el enmascaramiento.

Una vez completamente seco, el modelo recibió una pulverización de Johnson & # 8217s Klear antes de que se aplicaran las calcas. Estos fueron bastante bien, aunque el blanco es un poco transparente. Este fue un problema particular con las letras en la banda roja alrededor del fuselaje. Pinté esto con blanco más tarde. La hoja de calcomanías también tenía las letras preimpresas en una franja roja para usar como una opción alternativa y, en retrospectiva, debería haber recortado esto para tener una calcomanía blanca de doble grosor.

Las líneas del panel están grabadas tan profundas como canales en las herramientas antiguas, y fue posible pintarlas usando una mezcla de pintura al óleo de negro marfil, gris Paynes y blanco titanio. Los de la cola verde eran una mezcla de Monestial Green y Scarlet Lake (básicamente verde oscuro que se hizo más oscuro al agregar rojo). El amarillo se matizó con Rowney Gold Ochre mezclado con violeta.

Esto se hizo usando un E-String (no, no un G-String). Me sacudí una bolsa de cuerdas de guitarra usadas de una tienda en Winchester y solo necesitaban un poco de limpieza con una fina solución húmeda y seca antes de usarlas. La longitud de cada cable se midió utilizando un par de divisores y el cable se cortó a esta longitud más 10 mm. Asegúrate de usar cortadores adecuados para cuerda de piano, de lo contrario los arruinarás. Es posible que necesite otros tres cables de la misma longitud, así que hágalos todos de una vez.

El cable tenía una ligera curva y era necesario enderezarlo antes de poder utilizarlo. Me resultó más fácil doblar la punta de un extremo 90 grados. Luego, coloque esto en las mordazas de los alicates para sujetarlo y la curva evita que el cable gire mientras intenta enderezarlo. Corta el doblez una vez hecho.

Se suponía que los agujeros para el aparejo se perforaron en el ángulo correcto en el plástico. ¡Los míos rara vez lo eran! Un extremo de la cuerda de la guitarra tiene un casquillo de latón y corté la cuerda a unos 40 mm de distancia. Esto se usó para empujar en el orificio para medir qué tan fuera de línea está el orificio: la férula le dio algo para agarrar para sacarlo nuevamente.

Use los alicates para colocar el extremo del cable de aparejo en la cantidad correcta de modo que apunte en la dirección correcta cuando lo coloque en el agujero. Ahora repita el proceso en el otro extremo. Se necesitó una gran cantidad de ajustes de prueba para que cada cable encajara correctamente, y es una molestia cuando el cable se cae y no sabe qué extremo entra en qué orificio cuando vuelve a intentarlo. Habría sido más fácil si los agujeros hubieran sido más grandes.

Me pareció mejor hacerlo de un lado a la vez, de lo contrario, se olvidará de si el cable que tiene en la mano va a babor o estribor.

Una vez que el cable esté perfectamente en su lugar, pegue un extremo a la estructura del avión. Deje que el otro extremo pueda deslizarse dentro y fuera de su orificio, ya que los cables deberán ajustarse cuando se coloquen los tirantes.

Hay algunos tirantes que se hicieron con alambre de latón. Se limaron muescas en el latón para que coincidieran con los cables de aparejo. Esto fue muy complicado de hacer y pegarlos en su posición para que estuvieran paralelos al fuselaje fue una pesadilla. La plantilla de manejo resultó ser muy útil, ya que pude inclinar la aeronave en ángulo y equilibrar algunas tiras en los cables para mantenerlas alineadas mientras se colocaba el pegamento en la abrazadera.

Base de pantalla.

Me gusta colocar mis modelos en una base de exhibición para agregar interés, dar contexto, una sensación de escala / tamaño y traer el elemento humano (que es un factor importante para mí). Por otro lado, en cuanto termino un modelo quiero seguir con otro (o, más habitualmente, ¡no he podido esperar y ya he empezado!). Así que quiere una pantalla interesante pero no quiere gastar demasiado tiempo en ella: ¡complicado! Esta vez calculé completamente mal y, literalmente, ¡me excedí!

Eso sí, fue divertido de hacer y el resultado final llama la atención, por lo que valió la pena el esfuerzo.

El punto de partida fue esta foto del libro Squadron en el Boeing F4B, que muestra una versión -4 en un estabilizador instalado en el CV-4 USS Ranger. Mi Curtiss está terminado como un avión de este portaaviones, por lo que esta foto fue una referencia valiosa. Revisé mis diversos libros en busca de más información y solo pude concluir que el diseño de los estabilizadores variaba con cada clase de barco, ya que todos se veían diferentes. De hecho, incluso me encontré con una foto que supuestamente era de un estabilizador en el lado de estribor de guardabosque ¡y esto se veía completamente diferente al del lado de babor!

Lo curioso es que el estabilizador que he elegido para modelar parece ser el único instalado en este lado del barco (ver foto). Como la idea de estas cosas es crear espacio para aviones, no parece que valga la pena el esfuerzo de poner solo uno de ellos en su lugar. Quizás sea un prototipo para evaluación.

Estabilizador, jadeado y listo para colocar.

También publiqué solicitudes de información en la web y obtuve algunas devoluciones, pero la foto en el libro de Squadron sigue siendo clave. Comencé transfiriendo la información de la foto a un dibujo a escala. La escala se decidió midiendo la distancia desde la rueda delantera hasta la rueda trasera del Boeing en la foto y comparándola con la medida de un Boeing F4B a escala 1/32 (ya que tengo una versión -3 en mi & # 8220to hacer & # 8221 pila!). Esto me dio un factor de escala para aplicar a las medidas tomadas de la foto para ponerlas en el dibujo. La profundidad de las pasarelas debajo del nivel de la cubierta de vuelo se midió a partir de los miembros de la tripulación en el fondo de la foto: la cubierta está aproximadamente al nivel del pecho. La forma de la pasarela se estimó a partir de las dos fotos que ves, todo lo demás fue & # 8220Imagineering & # 8221, ya sea tomando características típicas de otros barcos (conjeturas inspiradas) o simplemente conjeturas (¡sin inspiración!). En retrospectiva, creo que debería haber elevado la pasarela y estrecharla unos 5 mm más o menos.

La estructura que soporta la cabina de vuelo es de secciones de Plastruct: vigas en I, tees, ángulos y canales de amplificación. Estos costaron alrededor de £ 12 en total (de Mainly Trains & amp Planes, pero puede obtener cantidades más grandes más baratas de EMS: mírame si desea ver su catálogo). Se confeccionaron una serie de marcos idénticos y luego se unieron. Es importante que las piezas se recorten cuidadosamente y se cuadren para que los marcos sean idénticos entre sí.

Estructura básica de base lista para pintar.

El propio estabilizador se fabricó a partir de plasticard. Siempre taladro y limo los distintos agujeros y recortes internos antes de cortar la forma exterior: esto reduce las posibilidades de agrietar o distorsionar el material. Se pegaron dos tiras juntas en sus extremos y se pegó una copia del dibujo en una cara con pegamento PVA. Los centros de los orificios se sangraron a través del dibujo y en el plástico utilizando una herramienta puntiaguda antes de perforar. Una vez que esto se completó y las aberturas se formaron con una lima, las formas se cortaron de las tiras con un cortador Olfa-P y los bordes se limpiaron con un archivo. Se agregaron varios detalles internos (como poleas para el cable que arrastra la aeronave por su rueda de cola) y espaciadores antes de pintar las caras interiores de color gris oscuro y luego pegarlas juntas.

Las herramientas importantes para el trabajo son una superficie plana (yo uso un trozo de vidrio grueso), escuadra y regla de acero para asegurarnos de que todo vaya bien y en escuadra.

Con la cabina de vuelo en posición.

La pasarela es de placa perforada, y para esto utilicé placa de circuito eléctrico (placa Vero) ya que ya está perforada con un patrón de agujeros adecuado. La tabla se cortó a medida con una sierra para metales junior y los bordes se limpiaron con una lima. Las fotos del estabilizador CV-8 USS Wasp muestran que algunas placas para los pies son sólidas, así que hice esto para mi modelo también usando una hoja sticard en uno o dos lugares.

Los puntales se construyeron a partir de dos tamaños de tubos de poliestireno, eran complicados y llevaban mucho tiempo fabricarlos.

Hay un carrete de cable visible en la primera foto, y se hizo desde cero con plasticard y bits & amp bobs de la caja de repuestos. Se añadió un bucle de alambre de cobre a cada borde del carrete como refuerzo. La manguera en sí estaba enrollada con un cable de campana.

La cabina de vuelo consta de varias capas. La capa superior es de chapa de madera (utilicé caoba) y se cortó en tiras de ¼ y # 8221 de ancho para representar las tablas reales que tenían 8 y # 8243x3 y # 8243 en este momento (tenían 6 y # 8243 de ancho en los soportes posteriores). Estos se pegaron nueve a la vez en una tira de madera contrachapada delgada con pegamento PVA. Se colocaron hilos de cordón negro entre cada & # 8220plank & # 8221 para representar el calafateo alquitranado utilizado para sellar los huecos en la plataforma real. Estos se colocaron sobre una superficie plana mientras se fijaba el pegamento.

Luego, cada juego de 9 tablas se cortó de la madera contrachapada y se pegó con epoxi a una pieza de lámina similar a una placa de circuito (¡gracias por esto, Joe!) Cortada al tamaño requerido para la cubierta de vuelo. Cada juego de espacios en blanco se colocó aparte para permitir que una sección fotograbada del riel de amarre (suministrado por Tom & # 8217s Modelwork & # 8217s en los EE. UU.) Se colocara entre ellos. El fotograbado se revistió con esmalte marrón Humbrol 119 antes de pegarlo al ras con la parte superior de la plataforma, dejando un pozo visible a través de los recortes de amarre que le dieron algo de profundidad. En este momento, las cubiertas de vuelo estaban terminadas en una mancha de caoba y los rieles de amarre de metal también eran marrones, ya sea por pintura o por óxido, no es obvio al mirar la fotografía tomada de la cubierta de vuelo del USS Enterprise.

La cubierta de vuelo completa se pegó con epoxi a la estructura y se pegó un canal de plisticard a lo largo del borde (este es el canal en el que descansarán las ruedas de la aeronave & # 8211 ver la primera foto). Otra tira de placa de circuito se pegó con epoxi a la cara posterior de la estructura y esto tiene algunas características agregadas para que la sección de la cubierta de vuelo se adhiera a un soporte de base para que esté a un pie más o menos por encima de la mesa, con la aeronave colgando precariamente. el lado como si fuera real. Con la ayuda de una & # 8220in-tray & # 8221 descartada, madera contrachapada y pintura negra, eso se logró.

Pequeño toque humano & # 8230.

Entonces mi atención se centró en agregar algo de interés humano. Las figuras de 54 mm son de escala 1/32 y después de buscar en Internet pedí ayuda en el foro www.planetfigure.com donde se sugirió que debería convertir las figuras multipose de Airfix & # 8220US Marines & # 8221, y esto ha funcionado. bien.

Comencé seleccionando las partes del cuerpo apropiadas que se adaptaran a la postura que quería que tuviera mi figura: informal, sujetando el riel y con un pie en la línea de seguridad del eslabón de la cadena. Después de un poco de limado y ajuste de prueba, se quitaron los detalles de las correas y se cortaron las perneras del pantalón, listas para agregar masilla epoxi una vez que las partes se pegaron entre sí. Extendí un poco de Magic-Sculp habiendo espolvoreado un poco de talco en el rodillo y la tabla. Por lo general, dejo que la masilla se asiente durante cinco o diez minutos antes de enrollar y cortar las tiras para envolver cada una de las piernas del marinero y crear nuevas partes inferiores de las perneras del pantalón. Esto se colocó cuidadosamente en su lugar contra el poliestireno y se le dio forma usando un palillo de cóctel redondeado (espolvoreado con talco). También agregué un sombrero & # 8220Dixie Cup & # 8221 marinero & # 8217s a la cabeza (calva) usando un disco de masilla para el centro y una tira alrededor de la periferia. Dejé esto para que se endureciera y le di otra aplicación de masilla para agregar pequeños pliegues detallados en la tela y algo de cabello: presionando para darle forma y luego agregando mechones con una hoja de bisturí.

El tripulante de la USN toma forma.

La figura ya estaba lista para pintar (ver foto). Siempre coloco la figura en un mango para evitar la necesidad de tocar las superficies, por lo que se taladró un pequeño orificio en el pie del marinero para aceptar esto y la figura se frotó a fondo con agua para lavar y un cepillo de dientes para quitarla. agente de desmoldeo y marcas de dedos. Usé un aerosol de imprimación en aerosol blanco de Tamiya, pero resultó ser demasiado suave, sin el & # 8220tooth & # 8221 para tomar la pintura, así que apliqué a las superficies un aerosol con Humbrol Matt Coat de un aerógrafo seguido de una mezcla 50:50 of Humbrol Flesh 61 and white 34 over the face, hands and arms.

The flesh tone was mixed from blue and orange oil paint, lightened with white for highlights and burnt umber for shade. (Different blues and oranges give differing results, so it pays to experiment and record your findings). After drying overnight, deep shade was added from a mix of ultramarine and orange/red oil paints.

The shirt was painted using a mix of cobalt blue + orange + titanium white, with violet and Payne’s grey added for deeper shade. Aim to have five or so tones of the colour on the pallet, ranging from highlight to deep shade. I started by painting in the highlight colour to upward facing surfaces (such as the top of the shoulders and along the top edges of fabric folds where they would be open to daylight), then add the next tone to surfaces which are angled mid way upward. Don’t worry about blending into the first highlight. The third tone (which should be the base colour you want the shirt to be) is done next, followed by the fourth tone on angled down surfaces and the fifth tone for deep shade, such as the armpits, deep folds, etc. Apply the paint thinly and avoid putting “wet on wet” if you can. Once you have completed these stages, you may want to start blending. Use a dry brush for this (without any trace of turpentine or white spirit on it) and either use a fine brush and “dab” gently along the blend line or, as I did, take a big, soft brush and lightly stroke it over the shirt. Don’t do as everybody else does which is to overdo it and loose all your highlights and shade into one bland block of colour: work slowly and carefully, pause frequently to closely examine your work and stop before you go too far !

The same approach was taken with the trousers, this time with a mix of ultramarine and orange/red with titanium white to lighten. Once dried, the figure was given another spray of Matt Coat to remove the sheen that accompanies the use of blue oil paints.

Hair was blocked in with a mix of Van Dyke brown + Payne’s grey and highlighted with yellow ochre + titanium white added to the mix. The “Dixie Cup” hat is shaded white. This is one of the most difficult “colours” to shade. I like to use a violet-grey and used Payne’s grey + orange + white for the hat and socks. A final highlight of white was applied after this had dried.

The painted crewman in place on the catwalk.

Shoes and leather belt were blocked in with Humbrol grey 66 and shaded with Ivory black + Payne’s grey oil paint. I like to apply a strip of the shade colour along the centre of belts, leaving the lighter colour visible at the edges. Belt loops and a buckle were added once the shade colour had dried. The figure was epoxied in place on the catwalk.


Curtiss BF2C - History


The United States Navy and Curtiss felt that the F11C-2 possessed development potential, and the Navy decided to procure a variant with retractable landing gear. This variant, which still had the F11C-2's classic "Hawk" wood wing with its flat-bottomed Clark Y airfoil, was designated XF11C-3 by the Navy and Model 67 by Curtiss. The main gear retraction system was inspired by the Grover Loening-designed system on the Grumman XFF-1 prototype, and was manually operated.
The XF11C-3 was first delivered to the USN in May 1933, with a Wright R-1820-80 radial engine rated at 700 hp. Trials revealed a 17 mph increase in speed over the F11C-2, but the extra weight caused a decrease in maneuverability. The Navy felt the handling degradation was more than offset by the increase in speed, however. During testing the XF11C-3 had its wood-framed wing replaced by the metal-structured, biconvex, NACA 2212 airfoil wing, and soon after was redesignated XBF2C-1 (Model 67A) in keeping with the new Bomber-Fighter category.
Twenty-seven BF2C-1 were ordered by the U.S. Navy, with a raised rear turtleneck, a semi-enclosed cockpit, and a metal-framed lower wing. It was armed with two .30 caliber Browning machine guns and three hard points for 500 lb (230 kg) of external stores. The metal wings had a vibration frequency that was in harmony with the engine at cruising speed. In flight, the airplane seemed to be shaking itself to pieces, no matter the fixes tried by Curtiss and the Navy. Curtiss' final solution was an offer to re‑equip the airplanes with the wooden wing of the successful export variant, the Hawk III , but the Navy considered the airplane pass in light of coming designs . Delivered in October 1934, they were assigned to VB-5 on the aircraft carrier USS guardabosque , but served only a few months before difficulties with the landing gear led to their withdrawal. In spite of its short service run many of the innovations developed for the Goshawk line found wide use in Navy aircraft for years to follow. They were the last Curtiss fighter accepted for service with the U.S. Navy.
El kit

The Hasagawa kit was originally released some time in the 1960s. Since that time it has been released several times, most recently in the early 2000s. The only thing changed were the decals and box art and it is quite well possible that the plastic parts were all molded back at the time of the original release. That said the kit has held up quite well detail wise, lacking only a better detailed cockpit to bring it up to today's standards. The kit I have, one of the early releases came in a top open tray type box made of thin cardboard that was common at the time. Inside the box all of the parts were enclosed in one large bag, this during the time when a lot of kits just had the parts tossed in a box. Unfortunately the clear parts were also in with the rest of the parts. The parts are molded in a silver gray color and since the aircraft is mostly fabric covered there is not a lot of surface detail. The fabric is quite subdued for the time and looks very nice. There are some panel lines around the cowling area that are metal and they are recessed and a bit larger than is the norm today but not excessively so.There are also some raised rivets in this same area but where they are located they should not be damaged by any seam work. There are also some raised fastener detail along the edges of some of the fabric panels. The non fabric areas have a glossy finish and the fabric areas have a matte finish. There is only a light amount of flash present and mold alignment is good and for the age of the kit. Mold separation lines are relatively fine. I did find a couple of sink marks on the upper wing where the alignment sockets for the lower wing pins are but they are very light and should be easy to fill if you are so inclined.

From a detail standpoint the control surfaces are all molded in the neutral position. The cockpit is pretty spartan, not that the real deal was all that complex. You get a floor, seat, joystick, seat support and a rear bulkhead. The instrument panel features raised instrument bezels with rudimentary dial detail inside them. There is some detail molded into one of the fuselage side walls and there is a very rudimentary pilot figure. The engine is pretty basic but should look reasonable painted up. There is a push rod spider for the front as well as a separate ignition ring. The ignition wiring is molded on the front of the cylinders but they are very light and some real wire would probably improve the appearance. The back side of the engine has an intake manifold, separate carborater, separate magnetos and accessory section. Left and right exhaust manifolds complete the engine. The cowling is in two pieces that fit around the engine. The instructions do include rigging instructions but I don't have a reference that I could use to tell how complete it is. There are marks on the wing and fuselage where to drill holes for the rigging but there is rigging from the upper cowl and I could not find any marks there. The cabane struts are molded integral to the upper cowl which should make assembly easier. The wheels are molded in halves and not weighted. There are four bombs and racks to mount under the lower wing and a drop tank for under the fuselage. Lets look at the parts.


The clear parts are rather thick and were reasonably clear but having been mixed in with the other parts left them a bit worse for wear, hopefully the scuffs will buff out.


The decals are old and yellowed although they were probably nice when new, not overly thick, in register and opaque with a flat finish. Even though they might bleach out when exposed to the sun for a few days I will make no attempt at using them. The sheet provides markings that would allow you to mark your plane as any of the ones in VB-5B based on the U.S. Ranger in 1934.


The instructions consists of a small booklet made from two legal sized pages printed on both sides and folded in half to create eight pages. The first page has history and specifications, the second page has a parts map, the next five pages have the assembly diagrams in twelve steps and the last page has painting and marking diagrams. Colors are called out in notes throughout the assembly steps and there are also black and white photos of both the completed model and prototype photos of things like the engine and landing gear. They are printed quite dark so are of limited use.

As I mentioned earlier the cockpit is pretty basic. Lone Star Models did a resin cockpit for it and it is shown below. You get a nice instrument panel, a seat with molded in seat belts (harnesses were not in use at this time) Left and right side walls with structure and other items molded in a new floor and front and rear bulkheads. Over the years I have seen some mixed quality with items from Lone Star but this set is one of the better ones with only a few defects and bubbles that need addressed. Lone Star sells only through their website.

The other major issue with the kits is decals. Fortunately Yellow wings did a set just for the BF2-C. Because of their limited use there are not a lot to chose from. This sheet has markings for two aircraft from the U.S.S. Ranger from 1935. The marking instructions are quite complete including a paint chart of recommended colors with FS numbers and references to Tamiya paints. The decals are printed by Microscale which means quality and these look the part being in register and opaque. The two smaller sheets were supplied but not sure of the purpose as I see no notation anywhere in the instructions referring to them.

While this kit has been around a while it still builds into a nice looking accurate model and until such time as a newer tool is released, it's the only game in town in this scale. The kit itself is quite simple and though I suspect due to it's age there might be some fit issues, other than the rigging it should be build able by modelers at most experience levels.


Curtiss BF2C-1

Here’s my 1/72 scale Special Hobby Curtiss BF2C-1, No. 5 for 2021. This aircraft was a development of the F11C-1 Goshawk with a more powerful engine, a metal-framed wing, and Grumman-style retractable landing gear. Interestingly, they made only 28 F11C Goshawks, and made only 28 BF2C-1s. Each equipped only one squadron, and the BF2C had a design flaw: Turns out the engine at cruise speed started a harmonic vibration in the metal-framed wing which started to disassemble itself. These aircraft lasted only a few months in the fleet before grounding. Later-built versions had a redesigned wing and were sold to foreign air arms such as China.

The kit is typically Special Hobby: good detail, nice resin engine and exhaust, and photoetched details. But assembly was difficult due to poor fit and instructions. But it’s done and fills another spot in my Navy fighter series.

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ww2dbase The BF2C Goshawk (Model 67) carrier fighters were introduced into United States Navy service in Oct 1934 for use aboard USS Ranger. Their service aboard Ranger would only last a number of months as it was observed that their landing gears were not up to par, but generally the US Navy felt that the 27 purchased contributed to the development of the American aircraft carrier force.

ww2dbase Curtiss-Wright also built 137 additional examples for export. Designated Hawk III (Model 68) and Hawk IV (Model 79), the export variants were sold to China (102 aircraft), Thailand (24 aircraft also purchased license to build 50 examples, which was done between 1937 and 1939), Argentina (11 aircraft), and Turkey (1 aircraft). In Chinese service, Hawk III fighters saw combat against the generally superior Japanese aircraft in the mid- and late-1930s with relative success, and remained in service even after the introduction of modern Soviet and American fighters.

ww2dbase Fuente: Wikipedia

Last Major Revision: Oct 2012

BF2C-1

MaquinariaOne Wright R-1820-04 Cyclone air-cooled radial engine rated at 770hp
Armamento2x7.62mm Browning machine guns, 1x215kg bomb under fuselage or 2x53kg bombs under wings
Tripulación1
Lapso9.60 m
Largo7.17 m
Altura3.03 m
Área del ala24.34 m²
Weight, Empty1,509 kg
Weight, Maximum2,065 kg
Speed, Maximum362 km/h
Speed, Cruising253 km/h
Techo de servicio8,230 m
Range, Normal1,167 km

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Category:Curtiss BF2C Goshawk

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The Curtiss BF2C Goshawk (Model 67) was a United States 1930s naval biplane aircraft that saw limited success and was part of a long line of Hawk Series airplanes made by the Curtiss Aeroplane and Motor Company for the American military, and for export as the Model 68 Hawk III.

This page contains all films, TV series, and video games that feature the Curtiss BF2C Goshawk.


Wings of Gold: U. S. Navy Carrier Aircraft 1935-1941

Curtiss BF2C Goshawks (US Navy Photo)

As the United States Navy built up its Carrier Force in the mid to late 1930s it continued to develop aircraft specifically designed to operate from aircraft carriers. It continued its development of fighter, dive bomber and torpedo bomber aircraft. In 1935 the Navy was operating the Grumman FF-1 biplane fighter which it had began using in 1933 and the Curtiss F11C and BF2C Goshawk. The Curtiss aircraft were built in fighter and bomber variants and while initial aircraft had an open cockpit and fixed landing gear later aircraft had an enclosed cockpit and retractable landing gear. They had top speed of 157 miles an hour and due to limited success and were retired from service by 1939. The Goshawk was operated against the Japanese by Nationalist China and also served in a number of air forces including Thailand where they were used against the French and Japanese.

Grumman FF-1 (US Navy Photo)

The Grumman FF-1 was a two-seater that had a enclosed cockpit with retractable landing gear and a top speed of 201 miles an hour. The FF-1 was faster than any naval aircraft of its era, a follow-on variant designated the SF-1 followed and 120 aircraft were built. Most of the operational aircraft served aboard the USS Lexington CV-2 in a fighter and scouting role. The FF-1 and SF-1 were withdrawn from first line service and placed with the reserve as well as being used in aviation training commands. The aircraft was manufactured under license by the Canadian Car and Foundry Company and served in the Canadian Air Force until 1942 as the Goblin and 40 of the Canadian aircraft were used by the Spanish Republican forces in the Spanish Civil War.

Grumman F2F-1 (US Navy Photo)

The FF-1/SF-1 was followed by the Grumman F2F a single-seat model with improved speed and maneuverability over is predecessors. 54 F2F’s were ordered in 1934 with the production models being delivered between April and August 1935. The aircraft were armed with 2 .30 machine guns mounted above the cowl and had a top speed of 231 miles an hour and maximum range of 985 miles. The aircraft would remain in service until they were replaced in 1939 with the Grumman F3F. However they remained in service as utility and training aircraft until retired from service toward the end of 1940.

Grumman F3F (US Navy Photo)

The Grumman F3F followed the F2F with 157 production models. It was more aerodynamic and had a more powerful engine that the F2F which enabled it to achieve a top speed of 264 miles an hour. It was operated by seven Navy and Marine Corps Squadrons and entered service in 1936 and would serve aboard carriers until replaced in late 1941. It continued with 117 aircraft being stationed at naval air stations and used for training until 1943.

F2A Brewster Buffalo (U.S. Navy Photo)

The first monoplane fighter developed and placed in service by the Navy was the F2A Brewster Buffalo. The Buffalo served with Navy and Marine Corps squadrons and was purchased by Great Britain for service in the Royal Australian and Royal New Zealand Air Forces which received 202 Buffalos. They would also serve with the Royal Navy. The Royal Netherlands Air Force received 144 most of which served in the East Indies. The final nation to receive the Buffalo was Finland which received 44 aircraft. Buffalo was underpowered and the addition of armor and added fuel capacity further diminished the speed and performance of the aircraft. The Navy placed its Buffalo’s in advanced training squadrons in early 1942 and one of the two Marine Corps squadrons (VMF-221) operated it at the Battle of Midway where they endured fearful losses at the hands of Japanese Zero fighters.

Brewster Buffalo 239s of the Finnish Air Force

Despite the lack of success in U. S. service the Buffalo performed in a heroic manner for the Finns destroying over 500 Soviet and German aircraft and producing 36 Buffalo Aces. The highest scorer was Captain Hans W. Wind with 39 of 75 victories flying a Buffalo. British Commonwealth and Dutch aircraft did not fare as well as the Finns as the tropical climate degraded the aircraft considerably.

Martin T4M over Lexington or Saratoga (US Navy Photo)

The Navy also developed aircraft for bombing missions as well as that could launch aerial torpedoes. The first aircraft built were dual purpose in that they could be used in level bombing and torpedo missions. In 1935 the primary aircraft of this type was the Martin T4M which had entered service in 1928 and replaced the Douglas DT and Martin T4M aircraft. The T4M was a biplane with a crew of three that had a maximum speed of 114 miles an hour (I have driven much fast than this on the German Autobahn but I digress) and it could carry a torpedo or bombs. 155 were purchased by the Navy and the Marine Corps between 1928 and 1931. They were operated from the Lexington and Saratoga until 1938 as no replacement aircraft offered enough improvements for the Navy to purchase and were instrumental in the development and demonstration of the capabilities of naval air power. They were finally replaced by the Douglas TBD Devastator.

TBD Devastator (US Navy Photo)

The TBD which first flew in 1935 entered service in 1937 and at the time was possibly the most modern naval aircraft in the world and was a revolutionary aircraft. It was the first monoplane widely used on carriers and was first all-metal naval aircraft. It was the first naval aircraft with a totally enclosed cockpit, the first with hydraulic powered folding wings. The TBD had crew of three and had a maximum speed of 206 miles an hour and carried a torpedo or up to 1500 pounds of bombs (3 x 500) or a 1000 pound bomb. 129 were built and served in all pre-war torpedo bombing squadrons based aboard the Lexington, Saratoga, Ranger, Yorktown, Enterprise y Avispón with a limited number embarked aboard Avispa. The Devastator saw extensive service prior to the war which pushed many airframes to the end of their useful service life and by 1940 only about 100 were operational. They were still in service in 1942 as their replacement the TBF Avenger was not ready for service. They performed adequately against minor opposition at Coral Sea and in strikes against the Marshalls but the squadrons embarked on Yorktown (VT3), Empresa (VT-6) and Avispón (VT-8) were annihilated at Midway with only 6 of 41 surviving their uncoordinated attacks against the Japanese Carrier Strike Force. They were too slow, had poor maneuverability, insufficient armor and defensive armament. Only a few were able to launch their torpedoes as the Japanese Combat Air Patrol tore through them. Their sacrifice was not in vain as the Dive Bombers arrived facing no opposition and sank three of the four Japanese carriers getting the fourth later in the day. After Midway the remaining aircraft were withdrawn from active service in the Pacific. los guardabosque’s VT-4 operated them until September 1942and Wasp’s VT-7 operated them in the Atlantic until she was transferred to the Pacific in July 1942. By 1944 all remaining aircraft had been scrapped.

Vought SBU Corsair

In the mid 1930s the Navy began to develop Scout and Dive Bombers for use in carrier scouting (VS) and bombing (VT) squadrons. The first of these aircraft types were biplanes. The Grumman SF-1 was used in a scouting and bombing role and was joined by the Vought SBU Corsair in 1935 and by 1937 both were being replaced by the Curtiss SBC Helldiver, a biplane with a 234 mile an hour maximum speed, retractable landing gear, enclosed cockpit which could carry a 1000 bomb.

Curtis SBC Helldiver

However the era of the biplane was drawing to a close and the Helldiver would be relegated to training squadrons based in Florida. Although they had a brief service career they were instrumental in develop dive bombing tactics at which the U.S. Navy excelled and which were copied by the German Luftwaffe with the Junkers JU-87 Stuka and the Japanese with the Aichi 99 Val naval dive bomber. 50 aircraft were transferred to the French and served aboard the carrier Bearn but due to the French surrender in June of 1940 saw no action and spent the war rotting in Martinique.

Vought SB2U Vindicator

The Helldiver’s were joined by the first monoplane dive bomber in U.S. service the Vought SBU2 Vindicator in 1937. The Vindicator was used by the Navy and the Marine Corps serving aboard the Lexington, Saratoga, Ranger y Avispa. They would remain in service until September 1942. The Marine aircraft equipped two squadrons VMSB 131 and VMSB-241, VMSB 241 suffered heavy casualties at Midway as the aircraft were underpowered and were limited to glide bombing missions. After they were taken out of the operational squadrons the Vindicator served as a training aircraft until retired in 1945. A French Naval Air Squadron was equipped with the Vindicator but they served ashore against the German invasion. Most were lost to enemy action. The Douglas SBD Dauntless was introduced in 1940 and 1941 but I will cover that aircraft in the World War II aircraft article that will follow this in a week or two.

These aircraft helped pave the way to aircraft that would be the mainstays of the Navy in the Second World War, aircraft with names such as Dauntless, Helldiver, Avenger, Hellcat and Corsair. Naval aviation earned its “wings of gold” in these early years wings that continue to shine in the 21 st Century.


Curtiss Model 68 Hawk III

The Hawk III that flew over the skies of Shanghai was an export model of the Curtiss BF2C-1 Goshawk, one of many aircraft in the Curtiss ‘Hawk’ series. The Goshawk was designed for a combined fighter/bomber role, hence the ‘BF’ designation (for Bomber-Fighter). The design was the last Curtiss fighter to be accepted for service by the US Navy. The version exported to the ROCAF was officially the Model 68, but in service in China it was more commonly known as the Hawk III.

An evolution of previous designs, the Hawk III was a biplane with retractable landing gear (hand-cranked from the cockpit), powered by a 770hp Wright R-1820 engine. Armament consisted of a pair of .30cal machine guns and a total of 500lb of bombs.

The Hawk III served as a multi-purpose aircraft in Nationalist Chinese Air Force, acting as both a bomber and the primary ROCAF fighter during the initial phase of the Sino-Japanese War in 1937. It was flown by some of the most famous Chinese aces of the war such as Kao Chi-hang and John Wong. It bore the brunt of Japanese attacks on Shanghai and Nanking in the first few months of fighting, but the Hawk force was badly worn down during these aerial battles.

The Hawk III was gradually replaced by Soviet fighter types as the pre-war ROCAF was ground down, and Russian-built I-15 and I-16 types were imported to rebuild it.


Special Hobby 1/72 Curtiss BF2C-1 Hawk (2011)

Feb 20, 2013 #1 2013-02-20T23:08

Relatively new from Special Hobby is a range of early Curtiss Hawk kits and I was chuffed to get one, to compliment one of their early USN Grummans.The detail consists of very fine engraving and, as you’d expect, the plastic was free of flash and ejector pin marks, suggesting that someone, somewhere, employs a good QC.Alongside the plastic, there are nice resin pieces for the engine, exhaust and a couple of intakes and another ‘useful’ sheet of photoetch, with some rather tiny details included.The two transparencies are nice and clear and the decal sheet was well printed, with an additional sheet correcting some errors with the main sheet. Again…QC was on the ball.





Feb 20, 2013 #2 2013-02-20T23:13

Now, for all my earlier praise and expectation of a trouble-free build, I was soon pulled up sharply, once I tried to fit the cockpit assembly to the fuselage side. The seat, suitably embellished with photoetched belts and side braces, was too wide by a significant margin!

Whilst this was easy enough to fix, attaching the rear bulkhead separately and cutting away some of the internal bodywork, I got to wondering if the manufacturers ever build their kits before sending them out to us lucky modellers.

Ah well…
The instrument panel uses one of those pieces of film for the dials, which, in spite of me painting the background white, promptly disappeared once in place. Never mind…the panel itself is very nice and is suitably complimented by the ‘etched pedal assembly

Feb 20, 2013 #3 2013-02-20T23:16

Following my simple modification, the fuselage halves went together and I was a Happy Bunny once again.
So happy, in fact, I went and scored the tail control surfaces, to create some animation.

At this point, I added the photoetch control links, some of which were miniscule and promptly forgot to take a nice photo for you all. Perdón. This was partly down to me rushing on to play with the engine and exhaust pieces, which are truly gorgeous bits of resin, just begging for washes and dry-brushing. For those of you with your own kit to build, take care in placing the engine centrally to the front of the fuselage and make sure you match your placement of the pipes to the diagram in the instruction sheet.

Feb 20, 2013 #4 2013-02-20T23:17

I added the lower wings next and, whilst pleased with the Wallace & Gromit look of the aircraft, I bit the bullet and moved on to make it a biplane.
The struts are quite fine and care was needed to clean off the sprue attachment points. No pins or locating holes were present, although there were small markings on the wings, showing me where, exactly, to place the struts. Was wasn’t clear was the exact angle to slant the struts, when viewed from the front.
I decided to start with the cabanes, attached to the upper wing and angled inwards. Using trial and error and my favourite superglue gel, I was able to get them exactly right, before setting everything solid with some Zipkicker accelerator.
Next, I added the main struts to the lower wings, with them canted slightly outwards. Adding the upper wing to its proper position, forced the main struts outwards and, when everything was level, more Zipkicker set everything solid.
(Be careful placing the struts, as they do have different tops and bottoms).
Call it luck or good management, the tops of the struts actually matched the location points marked on the underside of the upper wing. Marvellous!

I’m no stranger to biplanes and so was able to cope well enough. That said, surely a simple head-on diagram would’ve been useful, perhaps with some angles attached?

Anyways, onwards and upwards and I spent half an hour looking for a piece that didn’t exist. The instructions indicate a conical lamp, to fit under the port wing. However, only the lens is supplied, so I ended up scratching the missing piece from sprue, for the lens to sit on.

Feb 20, 2013 #5 2013-02-20T23:20

The rest of the build was a joy to experience, (I’m easily pleased) and, soon enough, I got to slap paint about.
Interwar USN aircraft tended to be quite colourful and this example was no exception. Although each of the 4 decal options are for aircraft of VB-5B, assigned to the USS Ranger, each has its own colour ahead of the light green tail, all set off against aluminium. I opted for BF2C-1, Bu.no. 9587, pilot Commander JD Barner, First Section of VB-5B, USS Ranger, 1935.
(JD Barner was promoted to USN Captain and in 1944, he commanded the USS Shangri-La).

Paints used were all Humbrol enamels, with the aluminium being Humbrol Metalcote Aluminium. Yellow was H154, red was H19 and the green was H2. A coat of Klear sealed it all in and allowed me to handle the silver-painted model without mess and prepared the surfaces for decaling.

Before decaling, I took another deep breath and rigged up, using a combination of Aeroclub rigging thread, superglue gel and Zipkicker. The Hawk has double-rigging and, as you can see, I require more practice. That said, the wires are definitely more in parallel than the photos imply.

The decals took a little care to apply, as they were very thin and relatively easy to stretch and crease, but colours were good, they were in register and I’ve now got a BF2C-1 Hawk on my shelf.
This kit has a few niggles and, if I’m honest, some minor challenges in the building department. As a consequence, I wouldn’t recommend it to an absolute beginner, but I would recommend it to everyone else.


Curtiss BF2C - History

Hasegawa’s “Golden Age” 1/32 kits – the F4B-4, P-12E, P-26A and BF2C-1 – stand the test of time. They are outline accurate with surface detail that is far more representative of the real thing than what would be the case had they been designed and released in the past 20 years. The one thing they all lacked was good decals, a problem that Yellow Wings Decals solved, with great sheets for each. The last one they did was for the BF2C-1, which allowed me to finish a model that had sat in the box half completed. waiting for the new decals.

The Hawk series exemplifies Curtiss’ design philosophy, and explains why they aren’t building airplanes any more. The wings and tail and essential fuselage frame structure of the BF2C-1. produced in 1935 as the last of the Hawks, was the exact same as the P-1 Hawk of 1925 (other than Curtiss made the mistake of making these wings with a metal structure rather than the traditional wood, and the metal structure had a harmonic frequency that matched that of the R-985 engine at cruise – the airplane felt like it was shaking itself to death, which it was). Even the adoption of Grumman’s gear retraction system didn’t improve things enough to keep up. The name “Helldiver” was a generic PR application to all Curtiss’ dive bomber designs from the F8C to the SB2C.

Curtiss’ philosophy of minimum-risk incremental, evolutionary changes worked in the 1920s and early 1930s, but once the revolution in aircraft design came in 1934, even such a good airframe as the P-36 – one of the best of those revolutionary airframes of 1934 – couldn’t keep up with the changes, when added incrementally, producing the second rate P-40, while Curtiss’ attempts at more meaningful development (the P-46) suffered from the inability to completely throw away what had gone before. Had the P-36 had an engine as good as the airframe, as did the Spitfire and Hurricane, things might have been different. But the Curtiss-Wright Corporation – the biggest aviation company in America – didn’t want their airplane designs using engines that didn’t come from their Wright engine company, or from fellow monopoly/trust United Aircraft’s Pratt and Whitney. When they finally used GM’s Allison (a license design of the Hispano Suiza 12Y series), they were two years behind the times. Corporations always choose the known over the new, since they can’t be sure the new will sell (which is why rock ‘n’ roll has been around 40 years past its obsolescence, but I digress).

Mike West has made a resin cockpit for this now, which would obviate the need to put a pilot in the cockpit to hide what isn’t there, as I did here. he’s also coming out with a resin conversion of this kit to the earlier F11C-2/BFC-2, which I definitely want to get hold of.


Ver el vídeo: FDDCFAFF BF2C 499B A426 0201A936AD84 (Agosto 2022).